Das „hier“ sollte man zum besseren Verständnis vorher gelesen haben, weil in diesem Beitrag nur auf Besonderheiten auf den Florida hingewiesen wird.

Schlechte Kühlleistung führten zu der Idee, den Brenner zu reinigen und dem Kühlschrank eine „Rollkur“ zukommen zu lassen. Dabei traten Probleme auf und daraus ergaben sich die hier aufgeführten Fragen.(auszugsweise aus LT-Forum, aronus am 12. März 2016 00:20:09: )

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Details zum Thermoelement

an die, die das auch schon mal gemacht haben:

- Ich habe zu dem dreipoligen Stecker noch zwei Einzeladern rot und braun. Die hat mal jemand verpolt, der Kühlschrank ging aber trotzdem. Wozu dienen denn die?

- Die grüne Kontroll-LED im Panel hinten geht an, sobald ich den Kühlschrank abstecke. Die hat noch nie funktioniert. Woran könnte denn das liegen?

- Ist die Verlegung der Kühlkörper hinten bei Euch auch so chaotisch?

- Wie groß darf/sollte denn der Abstand von Zündgeberspitze zu Flammwächter sein? Bei mir ist die Spitze vom Zündgeber etwas abgenutzt/weggeglüht. (siehe Bild) Sollte ich den Geber austauschen?

-Die beiden Einzelkabel, (die sind dicker), sind für die 12Volt Heizpatrone zuständig.

-Die mit den 3 Kabel(dünnerer Querschnitt), sind für die für 230Volt Patrone. Wenn die verpolt werden passiert wenig, da sie nur die Heizwendeln (Wolframdrähte)mit Spannung versorgen. Mit einem Ohmmeter kannst du die Heizpatronen, durch ausmessen auf Funktion testen.

-Das was du mit „Flammwächter“ bezeichnest, ist das Thermoelement.

Es erzeugt, sobald es in eine Flamme gehalten wird, einen schwachen Strom der das Magnetventil (Sicherheitsventil für die Gaszuführung) geöffnet hält.

Das (Magnetventil) ist das Teil, was „Klick“ macht, wenn du den Kühli abgeschaltet hast. Es sitzt hinter dem Druckknopf, den du betätigst, wenn du den Kühli im Gasbetrieb anschaltest.

-Auf deinen Bildern vermisse ich das wichtigste Teil, was du säubern musst, damit der Kühli wieder einwandfrei im Gasbetrieb funktioniert; die Gasdüse. Sie ist auf den Brenner abgestimmt und hat einen bestimmten Wert.

Sie darf nur durch eine mit gleichem Wert ersetzt werden.

-Du musst die Gasdüse die hinter dem Brennerrohr verbaut ist vernünftig reinigen. Das ist sehr wichtig, damit die richtige Flammtemperatur erreicht werden kann.

-Noch ein Tipp zu Deinem Abgasrohr. Das Wellrohr (s. Bild oben).

Es sollte leicht steigend verbaut sein. Mit so einem Bogen wie auf deinem Bild, erzeugst du nur unnötig einen Hitzestau, der die Kühlleistung vermindert..

-Das Wichtigste bei den Absorberkühlis ist es, die Wärme dahinter gut loszuwerden. Dann klappt es auch mit der Kühlleistung.

-Die Abstände von Deiner Zündkerze und dem Thermoelement zum Brenner, sollten nicht größer als 7 mm. sein. Es sollte nicht an der Spitze angebrannt (Kraterbildung)sein.

Hinweis

Im Sanitärbereich (Haushalt)gibt es Universal-Thermoelemente in verschiedenen Längen, die nur einen Bruchteil von dem kosten, was im „Camping-/Wohnmobilbereichsverkaufsstellen“ dafür aufruft.

-Bei der Anordnung der Rohre hinten, haben sich die Konstrukteure schon etwas gedacht.

Es geht darum die Wärme schnell los zu werden, wenn das Ammoniak -Wassergemisch, im oberen Bereich der Rohre in den gasförmigen Zustand übergeht.

Das ist der Moment, in dem dann die Kälte entsteht. Das Abkühlen bewirkt dann, dass das Gas wieder in die Flüssigform zurück verwandelt wird, um den Vorgang erneut starten zu können. Deshalb die komische Verlegung der Rohre hinter dem Kühli.

-Du kannst diesen Vorgang durch Elektrolüfter (z. B. PABST-Motor 12 Volt) optimieren und so die Kühlleistung stark verbessern(s, nächsten Absatz).

(Auszugsweise aus LT-Forumsbeitrag, ltpit(Peter) am 12. März 2016 06:45:43: )

(Auszugsweise aus den Forumsbeiträgen von KlausM und Admin, 12.03.2016).

die vorher nicht aufgezeigt wurden.

Die Position der Kühlschrankgitter im Spritzwasserbereich des Radhauses sind nicht altagstauglich.

Nicht das Spritzwasser, sondern der feine Nebel, der da beim Fahren entsteht, schaffen die Probleme.

So einiges von dem Dreck in der Hand(s. Bild oben) dürften Rostkrümel sein; und die rostigen Metallteile auf den anderen Bildern lassen weiteren Ärger erahnen.

Da hilft nur, die Winterabdeckungen während der Fahrt draufzumachen.

"Hier" kann man es kaufen; mit Lüftungsgitter und Moskitonetz.

Größe 166 mm x 360 mm. Kostet ca. 20 €. Winterabdeckung gibt es dort auch.

Zusätzlich habe ich das obere Lüftungsgitter vergößert.

Auf dem Bild siehst Du die veränderte Einbauposition des oberen Lüftungsgitters

Wenn Du das obere Lüftungsgitter mal ausbaust, dann wirst Du sehen, dass ca 1/3 des Gitters gar nicht offen ist. Das dahinter liegende Blech wurde ab der Falz nicht ausgespart.

Um den Luftdurchsatz zu erhöhen habe ich ein größeres Lüftungsgitter -nach vorne versetzt- eingebaut.

Nachteil: Bei aufgesetzter Winterkappe stößt die Schiebetür sich an eben dieser Kappe.

Dazu sind 2 zusätzliche, z. B. PABST-Lüfter einzubauen. Diese sind zunächst über den schon vorhandenen Thermoschalter angeschlossen.

Zusätzlich kann ich diese beiden Lüfter über einen Schalter am Bedienfeld des Kühlschranks hinzu schalten. Wenn ich es will sind dann 3 Lüfter in Betrieb. Mit dem Nachteil der höheren Geräuschsentwicklung (auch bei geräuschsarmen Lüftern) und einem entsprechend höheren Stromverbrauch.

Trotzdem ist die Kühlleistung bei Gasbetrieb und höheren Temperaturen nicht gereade umwerfend, bei 220V Betrieb jedoch ausreichend.

Elektrische Phänomene - diesmal der Kühlschrank Beitrag bei den LT-Freunden.

—gerald 14:28, 13 March 2016 UTC

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