Wer für die Scheinwerfer Stellmotoren hat, muss deren Funkion auch bei der „HU“ funktionstüchtig vorweisen. Sonst gibt es keine Plakette!

Vor einem Lampenwechsel IMMER erst die Sicherungen überprüfen , s. u.

Scheinwerferlampen sind hier aufgezeigt

Absicherung in der Zentralelektrik

-Ablendlicht li Sicherung(Si) 1

-Ablendlicht re Si 2

-Fernlicht li + Kontrolle Si 3

-Fernlicht re + Kontrolle Si 4

Die Lampenfassung hat einen Bajonettverschluß (einfach 1/4 Umdrehung links drehen und herausziehen).

Standlicht und Rücklicht sind gemeinsam, aber jede Seite separat, abgesichert.

Absicherung in der Zentralelektrik

-Standlicht UND Schlußlicht re Si 13

-Standlicht UND Schlußlicht li UND Nebelschlußleuchte Si 14

Man kann die Scheinwerfer erst ausbauen, wenn man den Kühlergrill mit den Spreizmuttern abgeschraubt hat.

-erst den Mittelteil, dann nach Bedarf

-die Kunststoffteile links/rechts.

Oftmals fehlt eine/mehrere davon. Eine kostet ca. 6€/Stück bei VW.

Unter der VW-Original-Nr: 281 853 695 B findet man sie auch in den Auktionshäusern. Hier ist auf die Stückzahl und den Versandkostenanteil zu achten.

Die ähnlich aussehenden Universal-Spreizmuttern mit TORX-Schrauben(25) sind für Stossstangen gedacht und bedürfen der Nacharbeit.

Ersatzweise passt ein normaler Dübel, in das Karosserieblech geschraubt/eingedrückt; dabei muss natürlich später eine entsprechende Metall-Scheibe/passendes Blech unter der SCHRAUBE eingebracht werden, damit die Teile auch gehalten werden; das ist fast „umsonst“. .

Überblick

Erst jetzt kann man die Lampen wechseln

-mittig die Hauptscheinwerferlampe (Fern- und Ablendlicht); Gummimanschette abnehmen, Spannbügel an der Lampe abklappen. Lampe herausziehen

-unten die Lampe ist das Standlicht; Bajonettverschluß, also leicht drehen und herausziehen

Der übliche Scheinwerfer hat keinen Motor für die Leuchtweitenregulierung.

Es passen die Frontscheinwerfer vom GOLF 1 , aber nicht die vom GOLF 2 ; gebraucht ca. 15 € . Dabei sollte man darauf achten, dass der Reflektor nicht „blind“ ist und auch nirgendwo Roststellen aufzeigt. Außerdem muss auf dem Lampenglas „H4“ stehen.

Hier ein GOLF 2 Scheinwerfer(der aber nicht in den LT mit „runden Scheinwerferlampen“ passt)

Hier gibt es weitere Informationen zur Leuchtweitenregulierung und dem Schalter dazu.

Die 3 Teile

-Verstellschraube OE 281941141C (Scheinwerferaussenseitig), noch bei VW lieferbar

-Verstellschraube OE 281941141B (Scheinwerferinnenseitig), nicht mehr lieferbar und

-Gelenkstück OE 281941133A nicht mehr lieferbar

Auch bei „Classic-Parts“ sind diese Teile nicht mehr gelistet.

Sie sind erst spät entwickelt worden und überflügeln zwischenzeitlich alle weiter unten aufgezeigten ältere Reparaturvorschläge.

Aber sie sollten „geschichtsträchtig“ hier erhalten bleiben.

Man nehme einen Hohlraumdübel, M5 für EINE Gipskartonplatte (also möglichst dünn) und eine Unterlegscheibe.

Man schraubt den Dübel mit der mitgelieferten Schraube zusammen und entfernt diese wieder.

Dann kann man die Originalschraube der Scheinwerfereinstellung in den Dübel schrauben.

Von Stephan J. 19.Okt 2021

abgebrochenes Kunststoffteil

Ersatzteilinfos(Torsten/Jabba)

Die ET Nummer bei VW lautet 281941141 C.

Meist sind die verfügbaren schon von der Weichmacherverflüchtigung betroffen und versprödet. M4 Flügelmutter oder M4 Möbelbeschläge Hülse an den Scheinwerfer punkten helfen da auch.

Die Maße

soweit noch nachvollziehbar, Schraube KS mit Kugelkopf M4*43, Blendenseitig runde Kugelaufnahme d=18mm, Trapeznase 3,5mm x5mm x 6,4 mm Klipp dazu d=17×8,5 Arretiernase 4x5x2 mit 2mm Absatz.

Für den Scheinwerferteil sind die Rastnasen d=18,2 Die Flügelmaße für die Verdrehsicherung sind leider nicht mehr nachvollziehbar. Hätte gerne ne Skizze und Bilder gepostet. Ging aber leider nicht….. Weiter Infos über Optionen beim T3 etc., habe ich leider keine….(Auszugsweise aus Forumsbeitrag von FNath am 17. Juli 2020 22:29:26: )

Wegen der hohen Belastung dieser Teile ist es bei den unten aufgezeigten Reparaturmöglichkeiten empfehlenswert , die Teile zu „punkten“(anzuschweißen). Dazu ist das verzinkte Blech entsprechend vorzubereiten.

Oder selber machen, Stück Flacheisen und Gewinde reinschneiden, „punkten“. (LT-Harry)

In Anbetracht fehlender Schweissfähig- und Schweissmöglichkeiten habe ich das Problem anders gelöst. Habe ja bei mir die elektromotorische Scheinwerferhöhenverstellung eingebaut, somit fiel die untere äussere Verstellschraube weg. Da war alles ok … manuelle und elektrische Möglichkeiten funktionieren einwandfrei. Oben aussen ist das sogenannte Gelenkstück, eines noch voll ok - das andere mit Kunststoffschäden aber noch einsetzbar.

Nachfolgende Bilder sind selbsterklärend

Beide innere Verstellschrauben oben, Kunststoffteile, waren voll spröde und defekt.

Dort habe ich mir eine

-Karrosseriescheibe 6,4 x 25 mittig auf das im Scheinwerferhalter vorhandene Loch gelegt ,

-darauf eine Einschlagmutter M5. Diese gibt es im Baumarkt (Möbelbeschläge, u. a.).

-Das ganze habe ich mit 2K-Epoxyd-Minutenkleber verklebt.

-Ebenso habe ich den beschädigten Kunststoffhalter eingeklebt.

-Nach entsprechender Aushärtezeit wurden die Scheinwerfer wieder eingesetzt und neu einjustiert

Anton R., 10. April 2013 19:14:38:

Der Lampenfuss für das Standlicht der rechteckigen Scheinwerfer, vorne, gibt es als Einzelteil von „Hella“.

Teilnr.:

Hella 9FF 126 444-001; ca. je 4 € .

Man braucht in einem „Korrosionsfall“ nicht den ganzen Scheinwerfer zu kaufen, der dort unter

Hella 1AG 004 873-391 bzw 401(L&R) zum Preis von etwa 98 € zu haben ist.(gipsy)

Dieses Teil ist TÜV-relevant, d, h. ein erheblicher Mangel und KEINE Plakette

Leuchtweitenregulierung, el. Details

Bei einem defekten Motor dieser Einheit, sollte man sich überlegen, ob man nicht den „kompletten Scheinwerfer(mit Motor)“ ersetzt.

Die „Kunststoffteile“ für/am Scheinwerfer/Motor brechen fast immer beim Ausbau und es gibt sie nicht einzeln.

Somit ist auch hier o. a. Reparatur angesagt.

Die Motoren müssen bei der HU funktionieren!!!

Situation:

- Stellmotor der Leuchtweitenregulierung (LWR) durch vorsichtige Rechtsdrehung (linker Scheinwerfer) aus Arretierung gelöst (Vorher WD40 rein und Stellschraube weit rausgedreht)

- Nach Ausbau Motor (LRW) geöffnet (Deckel gelöst - Haltenasen leicht aufgebogen - geht etwas schwer aber mit zwei Schraubendrehern)

- Festgestellt, dass die Zahnräder sehr hart gingen - diese eingeölt und mit Hand langsam die Schnecke bewegt … Problem lag am festgefressenen weißen Längsstift (im großen weißen Zahnrad)

- Danach wieder Deckel auf Stellmotor geclippst und am Fahrzeug ausprobiert - Stellmotor geht wieder in beiden Richtungen Probleme:

Bei den Aus- und Einbauarbeiten brachen die schönen weißen Plastikhalterungen. Diese wurden mit Sekundenkleber geklebt.

Morgen werde ich sehen, ob die Teile halten und den Scheinwerfer wieder einbauen. Dann bei Dämmerung werde ich an der Garagenwand versuchen, den Scheinwerfer richtig einzustellen. (Auszugsweise von Ulli aus Regensburg am 28. März 2020 20:26:28 )

Reparatur?

Frage ; woher bekommt man bekommt man noch irgendwo die Plastikteile (Schraubenhalterungen)?

Scheinwerfer mit Stellmotor komplett.

Stellmotor von innen.

Scheinwerferschraubenbefestigung des Stellmotors fuer Regulierung

Abhilfe

Das mit den defekten Plastikclips habe ich recht einfach lösen können. Den Plastekram braucht man eigentlich für nix.

Im Prinzip fehlt ja nur ein Gewinde mit entsprechender Befestigung.

-Einfach ein passendes Stück Aluminium aus einem Flachprofil schneiden und darin mittig ein Loch bohren.

-Mit einer Nietmutterzange mittig eine Nietmutter setzen.

-dann das Teil mit zwei Popnieten auf dem Blechträger des Scheinwerfers befestigen.

Hält garantiert. (LTpit 28.03.2020)

Absicherung in der ZE

Warnblinkanlage Si 6

Blinker + Kontrolle Lichtmaschine/Öldruck/Kraftstoff/Temperaturanzeige Si 8

Beim Facelift nach 1993 zuerst Verkleidung mit einer Blinkerschraube entfernen.

-Blinkerglas demontieren.

-Lampe am Glas greifen , ca 3mm hineindrücken und dann

-1/8 Umdrehung gegen den Uhrzeiger drehen.

-Lampe lässt sich jetzt rausziehen.

-Dichtungen und Dichtungskanäle reinigen ,

-Dichtungen auf richtigen Sitz kontrollieren.

-neue Lampe einstecken; Lampenglas in richtiger Lage aufsetzen , es hat einen Verdrehschutz !und

-1/8 Drehung im Uhrzeigersinn drehen.

Alles wieder zusammenschrauben.

weitere Hinweise :

• Typ Ersatzlampe

• Teilenummern

• weitere Reparaturtips

Eine Beantwortung dieses Problems ist schwierig, nun aber durch die Forumsdiskussion geklärt.

Wer denkt schon dabei an vorgeschriebene „Fahrzeughöhe ab Grund“, Lichteinfallswinkel … , u. a. ; richtig technische Vorbehalte, die hier gefordert werden.

Bei Nichterfüllung „saust der LT ohne Plakette wieder aus der TÜV-Halle“.

Außerdem verliert er die Betriebserlaubnis und den Versicherungsschutz

Rücklichter / Rückleuchten, Ersatzangebote prüfen, bestellen.

Die Forumsdiskussion im Detail

Lampenträger VAG 281 945 231B und 211 945 231

Bevor man „ans Schrauben“ geht, sollte man erst die Sicherungen in der ZE auf einwandfreien Sitz und Status überprüfen.

Sie sind 2-fach verschraubt/gedichtet,

-Lampenträger zur Karosserie mit 4 Kreuzschrauben/2x6mm Flachdichtung(Meterware) und

-Blinkleuchtenkörper zum Lampenträger mit 3 Kreuzschrauben/5mm Rundschnur(Meterware).

Die Lampenträger haben hinten noch eine Abdeckhaube(geclipst).

Das Herauslösen dieses Trägers muss vorsichtig geschehen, „von oben nach unten“, weil der Kabelbaum unten eingebracht ist und die Kabel sehr kurz gehalten sind. Die 2,8mm Kabelschuhe im Träger werden bei der Demontage oft abgebrochen.

Der Lampenträger hat lediglich sein „naturbelassenes grau“ als „ungenügende“ Reflexionsfläche. Um diese zu verbessern, beklebt man die Innenseite mit Alu-Folie(glänzende Seite nach außen); Kleber „PATTEX“.

Masseanschluss(braunes Kabel) ist beidseitig an der Karosserie hinter dem Lampenträger angeschraubt. Hauptkabelbaum geht an die linke Rückleuchte. Von dort wird auch die Kennzeichenleuchte (weitere Informationen sind hier; kostet ca. 15€)

versorgt, wie auch

-Rückfahrleuchte und

-die Bremslichter werden beidseitig von hier versorgt(+PLUS)

Techn. Hinweis:

-Rückleuchte und Standlicht sind pro Seite (links/rechts) abgesichert.

-Blinkerlichtfehler macht sich durch „schnelles Tickern“ des Blinkgebers bemerkbar.

Außer einer defekten Lampe, sind hier u. a. folgende Fehlerquellen

-korrodierte Kontakte

-defekter Rückfahrlichtschalter. Er ist hinten, links, am Getriebe zu finden. Absicherung in der ZE mit Hupe Si 9

Beim Ausfall beider Hinteren Bremsleuchten sind beide Lampen auf Funktion zu prüfen

Prüfanleitung systematisch:

• Geht die Innenleuchte (gleicher Stromkreis)?
• Nein:
  • Sicherung S7 prüfen, bei Defekt tauschen
  • Sicherung ok, Innenleuchte geht immer noch nicht:
    • Liegt Spannung an der Sicherung an (Prüflampe / Multimeter im Voltbereich unterer Kontakt von S7 nach Masse)?
    • Nein:
      • Fehler in der ZE (Klemme 30-Schiene (Dauerplus), Sicherungshalter, Sicherung geschrumpft o.ä., Reinigung / Reparatur / Kontaktpflege)
• Ja:
  • Einen Schalter überbrücken (kurzes Kabel- oder Drahtstück, Büroklammer o.ä. anstelle des Schalters in den Stecker setzen) Leuchtet nun das Bremslicht?
  • Ja:
    • Beide Bremslichtschalter austauschen (manchmal ist nur einer verbaut, dann natürlich nur diesen)
  • Nein:
    • Brücke ziehen, Leuchtmittel in den Rücklichtern prüfen, ggf. ersetzen; Brücke wieder stecken: Leuchtet es nun?
    • Nein:
      • Liegt Spannung an den Bremslichtschaltern am Hauptbremszylinder (an je einem Kontakt) an (mit Prüflampe / Multimeter im Voltbereich gegen Masse messen)?
      • Nein:
        • Kabelfehler/Wackelkontakt Stecker D14 (rot/gelb / 1qmm)
      • Ja:
        • Spannung am Stecker an der Lampenfassung im Heck messen (schwarz/rot 1qmm). Liegt Spannung an?
        • Ja:
          • Lampenfassung checken, Masseverbindung (braunes Kabel, neben Rücklicht am Chassis verschraubt, beidseitig) checken
        • Nein:
          • Unterbrechung im Bereich Armaturenbrett (6-fach-Stecker T6/5, Kabelfarbe schwarz/rot), ZE Stecker A16/F20 oder im Kabel zum Heck (insbesondere am Abzweig für Anhängersteckdose könnte das Kabel korrodiert sein). Bremsleuchten beziehen ihre „Masse“ jeweils aus den links und rechts angebrachten „Massesternen“. Das „Plus-Kabel“ wird vom Bremslichtverteiler (linke Leuchte„) innen am Rahmen, hinten unten, nach „rechts“, zur rechten Leuchte weitergeführt.

Letzteres ist aber schon eine üble Messerei und trifft hoffentlich nicht zu.

Ich habe das aber genau am Abzweig schon selbst erlebt; der Abzweig war unter dem Fahrzeug im Spritzbereich mit Hilfe von Stromdieben realisiert und die „Baustelle“ dann in Isolierband gewickelt, damit sie immer schön feucht gehalten wird. Das Kabel konnte man dort auf mehrere dm Länge „durchbrechen“, weil es im Innern total korrodiert war.

-Bei Originalverlegung wird die Anhängerdose aber im Innenraum an den Rückleuchten angeschlossen. (auszugsweise aus LT-Forum von Tiemo am 30. August 2019 15:48:35:)

Nachrüsthinweis:

Die integrierte Rückfahrleuchte gab es als Mehrausstattung M 616;

mit der „Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung des Inkrafttretens vom 30.06.2016. Letzte Änderung durch: Einundfünfzigste Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 17. Juni 2016 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 29 S. 1463, ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2016)“. Ab da ist sie Pflicht.

* TÜV und fehlende Rückfahrleuchte

Sie ist erst seit 1.Jan.1991 vorgeschrieben (häufige TÜV-Frage)

Es besteht keine Nachrüstpflicht.

—gerald 13:02, 05 May 2021 UTC

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